UMMM461 wrote:...o sa razi da' nu prea este asa ca-n manual, mai ales ca se poate face si compresia...si vezi exact... iar intervalul este la D1100 3000 km. ca si la 1300...vorbesc de manualele acestor masini si nu de cel de motor de 1400/1600 cu injectie unde este cu totul altceva.
D1100 nu stiu, deci nu ma exprim, dar D1300 are intervalul de schimb ulei de 5.000km, iar schimb filtru de aer 10.000km (scrie si pe "tulumba", carcasa filtrului de aer).
La cele pe injectie, de dupa a.f. 2000, intervalul de schimb ulei este de 10.000km, iar la cele cu motor renault de dupa 2000 (dsn sau slz) este de 15.000km.
In ceea ce priveste caldura si termostatele, nu stiu la D1100, dar la D1310 exista 2 variante, cel de 86 sau 89*C, si cel de 76*C. Asta din urma este destinat "tarilor calde", montate impreuna cu radiatorul "mare", sau "sm" (suprafata marita). Este varianta de dupa '80, cand se exportau in Siria, Maroc, Algeria. Nu e nimic "popular", este realitatea.
@cim95: ce inseamna "c.d.m.s."?
Uleiul 15w40 e bun, avand in vedere ca vine iarna, dar in perioada asta, cat si la primavara, sunt mari sanse sa-ti aprinda becul de presiune, ca e cam subtire pt gusturile lui M207.
Incearca ceva 20w50, sau, daca vrei sa dai un ban si sa stai in fata, vezi un Motul Classic Oil 15W50, ulei destinat motoarelor de dupa 1970 (tu ai L25, parca?) sau mai au ceva pt motoare dinainte de 1970, in genul celor monograd.
Filtrul de ulei difera de la M207 la L25. Daca nu ma insel, primul model de L25 are acelasi filtru, cu element filtrant (cartus) ca si M207. La L25 mai nou are filtru insurubabil, ca la D1300. Tu de care ai? Dar cred ca gasesti coduri echivalente aici, pe forum, la ambele.
Cu franele, vezi sa nu piarda pe undeva. Intai repari pierderile (inlocuit garnituri) apoi completezi cu lichid de frana si aerisesti. Poti pune ce lichid gasesti, DOT3 sau DOT4 ca n-are nici pe dracu. Diferenta intre cele doua o da punctul de fierbere, care e mai mare la DOT4 si e si mai uzual. Le si poti mixa, ca nu sughite. Nu se mixeaza si nu se pune DOT5, care e pe baza de silicon, e altceva...dar e si mai greu de gasit, deci nu cred ca le incurci.
Poate pierde pe la:
- pompa de frana, curge sub bord, la pedala. Sau prin corpul ei, pe la capacul de "tabla" de deasupra, unde vine vasul, intre capac si corpul pompei. Daca e la capacul asta, tre verificata strangerea capacului. Daca tot nu inceteaza pierderea, trebuie demontat capacul si facuta o garnitura de pluta, preferabil, ca preia deformarile de planeitate ale pompei, mult mai bine.
- pe la unul din cei 6 cilindri de frana, 4 pe fata si 2 pe spate. Asta se poate vedea pe partea interioara a rotilor, pe spatele platoului de frana. Nu stiu daca gasesti garnituri pe acolo, ca sunt numai de M, dar in tara mai gasesti, fabrica unii pe la Baia Mare.
niku111 zice bine, dar nu detaliaza, sa te invete. vrea sa te cheme la el, la atelier.
Si UMMM461 zice bine de faza cu mizeria in sonde. Este posibil, datorita utilizarii uleiului de calitate slaba de-a lungul vremii, sa se depuna "mazga" din aia, "pamant", sau cum vrei sa-i zici, exact in orificiul sondei, unde tre sa masoare ea presiunea. Trebuie scoasa sonda, curatata/suflata si pusa la loc. Poti face asta cu ocazia schimbului de ulei.
Aerisirea instalatiei de franare e descrisa bine, mai sus, de UMMM461. Dar eu zic, daca ai posibilitatea, ca poti folosi si chestiile alea vacuumatice pt aerisit. Numai sa ai grija sa completezi cu lichid pe masura ce scoti "aer". Deasemenea, n-ar strica sa pui un furtun in capul surubului de purjare de la cilindri, care sa vina intr-o sticluta, ceva. Se poate folosi furtunas din ala de la instalatia de spalat parbrizul la dacie, transparent, de 8mm. Asta ca sa nu curga lichid pe platourile de frana, sa strice vopseaua.
